Me gusta TODO! el casting, la locación, los encuadres, pero sobre todo todo, LA LUZ!!!! es precioso el trabajo de iluminación que hizo Willy Vanderperre es impecable, el altísimo contraste, las sombras fantasmagóricas, y los volúmenes que crea con la luz hace que las imágenes transmitan un montón de sensaciones que se logran generalmente al ver una película.

Mi campaña favorita de esta temporada sin duda alguna.

PERO…..la última campaña que hizo para Chanel me dejó gratamente sorprendida…encuadres atípicos, unas fotos con un ritmo delicioso de seguir, poses deportivas, y un uso inteligente de la luz me hicieron pararme a mirar.

Ustedes qué opinan? no les recuerda un poco como a Helmut Newton? a mi me gustó!

Es por eso que cuando me encuentro con una editorial (que no es en estudio, pero es sobre un fondo blanco) como esta de la revista de la marca b, tomada por Tom Allen, escojo compartirla con ustedes, porque no sólo han logrado con pocos elementos crear toda una historia, sino que además, la historia se ha enriquecido en cantidades monumentales por el excelente trabajo de la modelo, el styling, y la diagramación y el hecho de intercalar fotos que refuercen el concepto de la editorial. Me gusta mucho que hay fotos en las que el fotógrafo muestra que de hecho no está en estudio sino en una locación con el piso de pasto.

Pero quiénes somos para encasillarla en conceptos y preceptos tan cuadriculados y estrictamente ligados a términos exactos?

La percepción de la belleza a menudo implica la interpretación de alguna entidad que está en equilibrio y armonía y puede conducir a sentimientos de atracción y bienestar emocional. Debido a que constituye una experiencia subjetiva, en su sentido más profundo, la belleza puede engendrarse a partir de una experiencia de reflexión positiva sobre el significado de la propia existencia.

Yo por ejemplo la siento en sonidos, sin necesidad de recurrir a los demás elementos que la convierten en  un conjunto de pasos a seguir para llegar a su magna definición.

Es una simple forma de disfrutar algo en todo su esplendor, y elevarlo al grado de perfección para los sentidos, y así sea una asociación personal de tantas cosas que se unen en la cabeza y cuerpo al momento de escuchar música, me llevan al básico y no por eso menos importante sentimiento de percepción de BELLEZA.

Así que recopilar sonidos que a su vez traen belleza impregnada en imágenes e instrumentos es tan subjetivo como que quieras tomarte el tiempo de escucharlos y sumergirte en unos ápices de belleza de los esquemas que trazan mis oídos y ojos.

Platón realizó una abstracción del concepto y consideró la belleza una idea y yo estoy de acuerdo con él.

A continuación un poco de “ideas” que están cargadas de estética.

Disfrútenlo.

WOODKID – Iron

Empiezo con una bello y exquisito aporte que me hizo alguien muy especial una noche de compartir sonidos, se trata del director francés de videos musicales y cine, que tiene, según la muestra que viene, una imaginación maravillosa que desemboca en un trabajo excelente; a pesar de su corta experiencia. A dirigido videos para artistas como Katy Perry y Moby, pero además de dirigir videos musicales decidió incursionar en la composición musical, en la que se destaca como un artista indie alternativo llamado WOODKID.
Aquí les dejo su primer EP, para su sencillo Iron, el mismo que utilizó la firma Ubisoft para un trailer de Assassin’s Creed: Revelations. Es un deleite en muchos factores.

Eskmo – Cloudlight

Como si el laptop rugiera de dolor o transmitiera esperanza en cada bpm, Eskmo lleva a cabo en su debut para el legendario sello Ninja Tune; unas “canciones” que pueden recordar ciertos paisajes, quizá no de manera tan amplia o ambiciosa, pero siempre en la búsqueda de nuevos e intrincados lenguajes, incluyendo instrumentos, voces y detalles para realzar la producción.

“Cloudlight”, esos bellos cuatro minutos que abren el álbum y marcan la personalidad de todo su sonido,  hacen de un video un sin fin de sensaciones. Esto si que es deleito Audiovisual.

Zola Jesus

Zola Jesus es el proyecto en solitario que Nika Roza Danilova (nacida el 11 Abril de 1989) comenzó en el año 2006. De pequeña, creciendo en Wisconsin, US, Nika quería cantar opera, pero en su adolescencia Danilova encontró su inspiración en el mundo melancólico y oscuro de la música gótica y el synth-rock experimental.

Cults – Go Outside

Desde San Diego nos llega esta sorpresa sonora. Desde que salieron a la luz sus primeros temas colgados en la página de Bandcamp no han parado de cosechar todo tipo de halagos. La respuesta desde Internet fue inmediata. Cults formada por el dúo Brian Oblivion y Madeline Follin, pareja también en la vida real, eran solo un par de críos cuando empezaron a hacer música en su ciudad natal. La música de esta joven pareja suena dulce, delicada, sus canciones suenan frescas y se sostienen sobre una base sonora cuidada con mimo, y eso se nota. El tema «Go Outside» nos engancha desde su primera escucha, el xilófono suena genial. Están en la onda de grupos como Best Coast o a los también recién llegados Twin Sister.

Y para apreciar qué tan subjetiva es la belleza esta canción y este video que resumen lo anteriormente expuesto; cómo con los sonidos se me hace un compendio de belleza y no pido muchas veces más;  aunque igual estas imágenes para mi encajan en el mundo de lo bello.

Y cierro con unas disculpas hacia las personas que me preguntaron muchas veces por este blog, que por cuestiones laborales tenía abandonado. Pero espero volver a la peridiocidad de compartir sonidos con quienes gusten.

Pitti Uomo, la feria de moda más importante en el mundo del  menswear, se llevó a cabo una vez más en Florencia Italia, en su versión número 81 más 1000 marcas y 22 mil compradores se reunieron para ver las tendencias de producto terminado de la temporada Invierno 2012.

Como es usual en Pitti, la sastrería fue expuesta como núcleo de la industria del menswear y en esta edición, se vio influenciada principalmente por la ropa deportiva. El Sportswear se perfila como una de las macrotendencias más importantes; la construcción de las prendas se simplifican, el color y las fibras textiles se direccionan hacia la comodidad, el movimiento y la sustentabilidad. Prendas reversibles, clásicos como el abrigo duffel y la parka son re-interpretados en tejido de punto y fieltros livianos. La marcas están generando propuestas de sastrería tan especificas, que se podría llegar a hablar de sastrería para cada ocasión.

Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli, directores artísticos de Valentino, fueron los invitados de honor a este Pitti; Sastrería tradicional con tecnología de punta y un tributo a la alta costura, fueron los temas que inspiraron este desfile. Claire Malcom, directora artística de Hardy Amies, una de las sastrerías más tradicionales de Londres, presentó un proyecto especial en que plantea a un gentleman contemporáneo.

El street vision de Florencia durante Pitti se convierte en una razón más para visitar la feria, pues los compradores y la prensa especializada han comenzado a trabajar oficialmente en el calendario de moda masculina del año.

Twitter @Sr_TiagoDesign

Brunello Cucinelli y Herno en Pitti Uomo, cortesía de wwd.com

Henry Collins, Hugo Boss y Victorinox en Pitti Uomo, cortesía de wwd.com

Valentino Men's RTW Fall 2012, cortesía de wwd.com

Valentino Men's RTW Fall 2012, cortesía de wwd.com

Hardy Amies Men's RTW Fall 2012, cortesía de L'Uomo Vogue

Hardy Amies Men's RTW Fall 2012, cortesía de L'Uomo Vogue

Hardy Amies Men's RTW Fall 2012, cortesía de Time Magazine

Pitti People, cortesía de Pittimmagine.com

Street Vision de Tommy Ton para GQ, cortesía de gq.com

Street Vision de Tommy Ton para GQ, cortesía de gq.com

Street Vision de Tommy Ton para GQ, cortesía de gq.com

Street Vision de Tommy Ton para GQ, cortesía de gq.com

Si, ya se que la foto del reflejo en el vidrio ha sido muy usada pero es un recurso que  a mí parece no cansarme, siempre me han gustado las imágenes que se ven medio surreales y ese efecto del reflejo en el vidrio logra eso! Como siempre resalto el respeto por el cuerpo de la mujer en las fotos y estas son un ejemplo claro de fotografía semi erótica hermosa que no necesariamente tiene que ser porno.

El styling me gusta mucho, es muy femenino y a la vez sensual, la foto de ella en bikini no me gusta tanto, me parece que está excesivamente flaca!! ustedes qué opinan???

La segunda cadena de retailers más importante de Europa , H & M lanza al mercado su más reciente colaboración con el futbolista e icono de la moda masculina David Beckham. Tal como lo anunció Beckham hace algunos meses a través su página de facebook, la colección saldrá a la venta el 2 de Febrero de este año.

El primer bloque de esta colaboración, que marca el inicio de una serie de proyectos que duraran dos años, es una colección cápsula de ropa interior para hombre, el propósito de esta colección es retomar el concepto de austeridad y simplicidad que las de marcas de lujo aplican en sus líneas de ropa interior, e instaurarlo en H & M. Para Beckham y su equipo de diseño los básicos juegan un papel fundamental de este propósito.

Además de diseñar, el futbolista británico será la imagen de la campaña a nivel mundial de esta colección que estará disponible en los 40 países en los que se encuentra H & M.

Twitter @Sr_TiagoDesign

David Beckham para H & M, cortesía de Vogue.com UK

David Beckham para H & M, cortesía de Vogue.com UK

David Beckham para H & M, cortesía de Vogue.com UK

David Beckham para H & M, cortesía de Vogue.com UK

David Beckham para H & M, cortesía de Vogue.com UK

David Beckham para H & M, cortesía de Vogue.com UK

David Beckham para H & M, cortesía de Vogue.com UK

David Beckham para H & M, cortesía de Vogue.com UK

David Beckham, cortesía de Vogue.com UK

La Joya Design nace en 2005 inspirada en las épocas de esplendor de la mujer y se caracteriza por reinterpretar el estilo clásico mediante cortes contemporáneos y funcionales, creando un equilibrio entre elegancia y modernidad. Para ello utiliza materiales nobles, acabados delicados, tejidos, formas y estampados innovadores, garantizando alta calidad en su confección y exclusividad en sus diseños.

Para Luz su propuesta tiene una identidad clara, una mezcla entro lo creativo y lo comercial, entre el arte y el lujo. “Con la naturalidad del buen diseño, la buena confección y el material noble. Con una atención al cliente personalizada para que siempre se vaya con la ganas de volver”, me cuenta.

En su tienda de la calle Alonso de Córdova en Santiago, Chile, que comparte con la diseñadora de zapatos Barbara Briones, es posible apreciar sus colecciones y su delicado trabajo de moldería que combina una aguda mirada comercial con un delicado gusto por los detalles.

Su última colección primavera verano 2012, que presentó en sociedad en el evento de slow fashion Raíz Diseño, toma al panal de abejas como inspiración. “Quería transmitir la sinergia que existe entre las abejas, la forma de planificar y de elaborar un trabajo de equipo tan perfecto como en un panal”, explica.

¿El resultado? Un conjunto de prendas que cautivan a la mujer moderna, lleno de guiños a la identidad latina y con la fuerza de la atemporalidad.

Sin duda, La Joya Design es uno de los tesoros bien guardados de la moda chilena de autor.

Durante las ultimas temporadas de Milano Fashion Week cada vez más personas asisten a los shows de Umit Benan, un diseñador que marca fuerte en el radar de la moda Italiana gracias a sus recientes colaboraciones con Trussardi y Nino Cerruti.

Nacido en Stuttgart, Alemania en 1980, este diseñador de padres turcos creció en Estambul, allí se formo entre una familia de textileros y comerciantes. A sus 18 años terminó sus estudios de preparatoria en Lugano, Suiza, tiempo después se mudó a Boston, ciudad en la que estudio Mercadeo y Relaciones Públicas, en ese entonces dedicó sus vacaciones de veranos a tomar  cursos ilustración en Milano. Al culminar sus estudios en Boston, se radico permanentemente en Milano para cursar una maestría en Istituto Marangoni, tiempo después de terminar en Marangoni tomo cursos de estilismo en Centra Saint Martins en Londres que alterno con viajes a Estambul, en donde puedo aplicar lo aprendido hasta ahora en el negocio textil de su padre. A sus 24 años se mudó a Nueva York, allí tomo clases de patronaje  en Parsons School y trabajo para los diseñadores Marc Jacobs y Sophy Tallet. En 2006 regreso a Milano y trabajo como asistente de Rifat Ozbek, diseãdor en ese entonces de Pollini.

En 2009 Umit Bebab se independiza y comienza a diseñar para su propia marca, durante sus dos ultimas presentaciones en Milano Moda Uomo ha llamado la atención en especial por la forma como presenta sus colecciones, en lugar de de un line up de modelos que caminan alrededor de la pasarela, Benan, recrea un momento especifico en el la vida de sus clientes. Para su ultima colección Primavera de 2012, se inspiro en el la vida del diseñador Italiano Nino Cerruti, a quien considera el hombre más elegante aún vivo; la colección resume la vida de Oscar Cerruti (nieto de Nino) y su vida dentro de 15 años, un joven que ha heredado el mejor guardarropa del mundo y pasa tarde de ocio en Portofino y Lago Como con sus amigos.

A pesar de ser una marca relativamente nueva, Umit Benan ha logrado posicionar su marca en la escena Italiana, sus diseños son el reflejo de viajes, un elevado estilo de vida y remembranzas de décadas anteriores. Umit Benan Menswear se vende en 6 países y más de 20 boutiques y tiendas por departamento en el mundo. Su más reciente colaboración con Trussardi sigue atrayendo cada vez más a compradores y prensa que asisten puntualmente a sus shows, para este diseñador los 80′s representan la década en que las personas nacieron cool, no tratando de ser cool.

Twitter @Sr_TiagoDesign

Umit Bena Sahin, cortesía de UmitBenan.com

Umit Bena Primavera 2012, cortesía de Fashionisto.com

Umit Bena primavera 2012, cortesía de Fashionisto.com

Umit Bena, foto de prensa, cortesía de Style.com

Umit Bena, foto de prensa, cortesía de GQ.com

Umit Bena Primavera 2012, cortesía de UmitBenan.com

Umit Bena Otoño 2011, cortesía de UmitBenan.com

Umit Bena Sahin, cortesía de Fashionisto.com

Umit Bena Primavera 2012, cortesía de UmitBenan.com

Umit Benan y Nino Cerruti, cortesía deNYTimes.com

Oscar Cerruti, Nieto de Nico, corsetsía de NYTimes.com

Por William Cruz Bermeo

La tela

Todo parece indicar que el origen de la tela para confeccionar jeans se remonta al siglo XVI, y que no tuvo un único centro de producción, pues desde entonces se tejía en Génova, Marsella y por todo el Mediterráneo. Según la historiadora Maguelonne Toissaint-Samat, la palabra jean ya aparecía en la edición de 1567 del English Oxford Dictionary, y definía un tosco tafetán de lino o algodón utilizado para las velas de los barcos. Evidentemente se trataba de una tela resistente, que ya en el siglo XVI se empezó a utilizar en la confección de prendas de alta resistencia, necesarias para el trabajo pesado de los marineros. En ese entonces Inglaterra gozaba de una poderosa fuerza naval que demandaba grandes cantidades de jean, y siendo un periodo en el que el control de las mercancías era de suma importancia para la estabilidad económica del Estado, el país empezó a autoabastecerse de dicha tela; pero fabricada con lino y no con algodón como la hacían los genoveses. Por tanto, podemos concluir que allí el término jeanaludía a la tela mas no a las prendas hechas con ella.

Marlon Brando con jeans y chaqueta negra de cuero, en la película The Wild One, 1954.

En cuanto al color, existía en el mismo siglo otra tela, similar a la de Génova y Marsella, proveniente de Siria, que era teñida de azul con añil; sin embargo la ciudad francesa de Nîmes también para especializaba en la producción de una sarga hecha con lana de menor calidad; pero altamente resistente, teñida con granza y añil, y que era conocida como “tela de Nîmes”, de allí derivaría su nombre: “denim”. Esta tela se exportaba a “Sudamérica, las Antillas y el sur de los futuros Estados Unidos”, y se utilizaba “para vestir a los esclavos”; pero ya en el siglo XIX ante el auge de la explotación algodonera y las industrias locales de Estados Unidos, la tela se empezó a fabricar allí, reemplazándose la lana por el algodón. Este sería el inicio del denim moderno.

Los datos proporcionados por la historiadora (Toissaint-Samat) permiten inferir que la mítica historia de los jeans según la cual fueron creados por la genialidad de Oscar Levi-Strauss (Levi’s), se aleja de una realidad histórica puesto que la idea de utilizar prendas para el trabajo pesado no tiene un creador establecido, y como hemos señalado la dotación de marineros y esclavos ya incluía ropa de telas resistentes. Más bien, podríamos decir que la genialidad del Sr. Levi-Strauss consistió en construir un poderoso emporio comercial que respondía a una necesidad del momento: el aprovisionamiento de prendas resistentes para la explotación minera durante la fiebre del oro en Estados Unidos, a mediados del siglo XIX. Luego, con el nombre de Oscar Levi-Strauss convertido en marca, la firma logró transformarse al ritmo del tiempo para ajustarse a una realidad social en la que los jeans, otrora prendas de trabajo, se trasladarían al uso cotidiano; en un principio para significar la rebeldía de los adolescentes de los años cincuenta, y posteriormente entrarían en el ámbito de los incesantes cambios de la moda.

El pantalón

Desde el siglo XIX con el surgimiento de empresas como Levi’s, y Wrangler en 1907, la producción seriada de prendas de trabajo confeccionadas en demin o tela cruda se había establecido. Sin embargo, desde entonces y hasta la década de 1940, estarían confinadas a servir como simple uniforme obrero.

Grupo de muchachas adolescentes con jeans. © Getty Images.

Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, los jeans habían sido usados casi exclusivamente como ropa de trabajo, pero ganaron un nuevo estatus en Estados Unidos y Europa. Siendo toscos pero flexibles parecían representar la libertad y la luminiscencia de un nuevo futuro; un imaginario que los habitantes de la ciudades ocupadas por los nazis también asociaban a la presencia de soldados de las Fuerzas Aliadas. Y fueron precisamente ellos los encargados de reintroducir allí artículos que para entonces eran todo un lujo: Coca cola, chicles, cigarrillos y jeans. Se asegura que “las fuerzas armadas estadounidenses llevaban a Europa excedentes de Levi’s”, y que ese sería “el primer acercamiento de la población a la leyenda del demin”. Como novedad, los jeans serían adoptados más fácilmente por adolescentes, jóvenes civiles y soldados, de modo que la prenda parecía tan inocente y fuerte como la gente que escogía ponérsela.

Con el auge de la prosperidad económica mundial que sucedería a los años de la Guerra, medios de entretenimiento como el cine y la música recobrarían su furor, expresando un estilo intrépido en el que los jeans tomarían un aura de sexo y rebelión. La estela de rebeldía que traía consigo el rocanrol y ciertas películas los convirtió en símbolo de ruptura de las convenciones y la rígida moral social de los años cincuenta; en ese entonces la virilidad juvenil solía vestirse de jeans y camisetas, representada en antihéroes bravucones como Marlon Brando en la película El salvaje, o James Dean en Rebelde sin causa. Ni que decir tiene la potente imagen de virilidad que emanaba Elvis Presley en Jailhouse Rock al salir como preso seductor enfundado en prendas de demin. Las chicas se derretían mientras que los chicos corrían a imitar a sus héroes. No era necesario ser rebelde para llevar un jean, era suficiente con querer parecerlo. Como suele suceder con los estilos juveniles, los adultos de entonces desdeñaban de la apariencia rebelde vestida de jeans, y las esposas más conservadoras lo tenían absolutamente prohibido; así quedó registrado en Wife Dressing, un libro que es célebre en la historia de la moda porque reúne un conjunto de prácticas y maneras aconsejables para la buena esposa que incluyen el vestir, y que fuera escrito por la hacendosa y elegante Ann Fogarty. En un aparte comenta: “Los jeans pueden ser populares entre las muchachas de bachillerato pero no tienen lugar en el guardarropa de una esposa”. Claro, en el contexto de los años cincuenta la buena esposa debía ser sexy, pero no una bomba sexy como Marilyn Monroe, una de las primeras divas de pantalla en aparecer usando jeans; sin embargo, a juzgar por la canción Tight Fittin’ Jeans (Conway Twitty, 1981), queda claro que para los caballeros de la música country una chica en jeans ajustados ha sido y será bastante atractiva, fuerte y aguerrida: “A cowgirl came alive inside those tight fittin’ jeans… And Lord I loved that lady wearin’ tight fittin’ jeans…”

Anuncio publicitario de mobiliarios Wrighton. Reino Unido, años cincuenta. © The Advertising Archives.

Para principios de los años sesenta, los jeans ajustados habían pasado a convertirse en ropa casual de primera necesidad, es cuando la juventud empiezan verdaderamente a divertirse, olvidando la casi desesperante la atmósfera de la década anterior, o sea, una burbuja de confort, aparente seguridad y conformismo. Con la semilla del cambio sembrada por los adolescentes de los años cincuenta, ya para mediados de la década siguiente los jeans han adquirido otra connotación social: la de uniforme de la naciente revolución social y sexual. Son la gran prenda igualitaria, la prenda multiuso perfecta para la sociedad sin distinciones de clase que imaginaba la generación hippie. Esta era la época en la que producción seriada de jeans y la falta de competidores en un mercado dominado por Levi´s y Wrangler hacía de ellos una prenda universal, el mismo para todos. En las luchas por los derechos civiles, en las manifestaciones contra la guerra en las calles de París, en tomas pacíficas que brotaron en varios lugares del mundo, el grito de batalla se escuchaba sobre un mar de gente vestida de denim. Pero hasta el momento, el uso de jeans seguía siendo más contracultural y marginal que masivo; si bien hubo una expansión en el uso de la prenda, esta no es comparable con lo que sucedería en los años setenta.

Poster de Levi-Strauss para Europa. Litografía offset en color sobre papel. 1973. © The Victoria & Albert Museum. Londres.

Hoy por hoy, la década 1970 es indefinible bajo un único estilo, debido a la diversidad sartorial que existía para entonces, resultado de la variedad de estilos musicales que emergieron: punk, glam, funk, etc. De modo que los pantalones bota campana no son la única expresión de ese periodo pero sí una de las más notorias junto con el auge de prendas de denim. Dicha tela será intervenida con bordados, tachonados y parches. Además, gradualmente, el otrora símbolo de la cultura alternativa será integrado a la cultura dominante, llegará a los niveles más encumbrados de la sociedad, lo que de paso le dará al jean un nuevo rumbo. Así, por ejemplo, el novelista Tom Wolfe comenta en su ensayo La plebeyez exquisita, que el estilo prevalente en Yale “con prefecta uniformidad”, incluía “jóvenes enfundados en Levi´s”, y parecía sacado de un “economato militar de Broadway”, convertido en centro de la élite. Ante la demanda de jeans por parte de una clase pudiente estalla la ola de los jeans de diseñador, es esta otra señal de apropiación de la prenda parte de la cultura dominante. Así, se derrumba la utopía de que en jeans todo el mundo era igual, y Levi’s y Wrangler encuentran competidores como Fiorucci, Gloria Vanderbilt, Pierre Cardin y Calvin Klein. El atractivo sexual de estas prendas también se puso de relieve: Hustler y James Dean se convirtieron en nombres de marca, seguidos en Italia por Jesus Jeans; pero sin duda quien más sacaría partido de ello sería Calvin Klein, quien ya en 1980 emitía una serie de seis comerciales protagonizados por Brooke Shields, donde la actriz, que contaba apenas con 15 años, preguntaba: ¿Quieres saber qué se interpone entre mí y mis Calvin? Nada. Por otro lado, y en vista de que existía una clara asociación entre la cultura del jean y la juventud, hasta los adultos “respetables” los aceptaron en sus guardarropas.

Brook Shields en la campaña de Calvin Klein, 1980. Foto: Richard Avedon.

Para los años ochenta, y en sintonía con el rechazo a la decadencia de los ideales setenteros más el regreso al estatus y al bienestar económico de la mentalidad ochentera, los jeans de diseñador se habían tomado el mundo. Las superficies rasgadas al estilo “destroyed” supusieron lo último en antimoda pero rápidamente se convirtieron en la tendencia principal. Cabalgando en los extremos de la prosperidad y el descalabro económico, las marcas inundaron el mercado y luego, cuando los consumidores llegaron al hartazgo, se vieron reducidas, y el jean obligado a dejar su antiguo añil para convivir con una extensa carta de colores vivos y ácidos. Existía una miríada de marcas internacionales y locales que hacían dura la competencia, y por tanto jugaban con el precio. En Colombia Farlow, por ejemplo, promocionaba sus coloridos pantalones de mezclilla a tan solo $ 9.900 COP ($ 5.2 USD en 2011, aprox.); pero marcas como Edwin, Wrangler y Levi´s, destinadas a un público de mayor nivel socioeconómico, constituían el grueso de las imitaciones y el contrabando de prendas. No se debe olvidar que la compañía Levi´s apenas hizo su entrada oficial al país a principios de los 2000. En cuanto a los adelantos tecnológicos, el lavado con ácido hará su aparición en 1986 y revitalizará la escena. En medio de todo esto, Levi´s lanza su campaña “volver a lo básico”. El pedigrí de los 501 complace a los yuppies, que quieren llevar exactamente la marca indicada, y los ejecutivos amantes del dinero de repente se encuentran vestidos con un uniforme originalmente de la clase obrera.

Campaña de expectativa Levi's Colombia. © Juan Fernando Ospina.

La vida ostentosa y el consumo demostrativo de los años ochenta para muchos resultó ser una búsqueda, y principios de los años noventa asistió a una reevaluación de las prioridades. Enfrentados al nuevo milenio, la gente estuvo más preocupada por el medio ambiente, la vida en familia y los viejos valores. Esta búsqueda por la calidad y la autenticidad ayudó a perpetuar el boom de los básicos de finales de los años ochenta, conduciendo a cierto interés por las piezas originales de época y por líneas más nuevas que capturaran los detalles y las telas del pasado. Una vez más, adaptados al espíritu del tiempo, los jeans entonces representaron un viejo amigo, práctico y moderno aunque ligado a una vida más simple y sencilla como de épocas pasadas.

La conciencia ecológica, generadora del concepto de sustentabilidad, el cual, de manera muy básica, se entiende como la convivencia armoniosa de la especie con los recursos de su entorno, y la expedición de la Carta de la tierra fueron un motor esencial en la búsqueda de nuevas formas en la producción y el lavado del denim y los jeans con ácidos contaminantes. Obligó a las empresas a optimizar los recursos y a contribuir con el planeta. De este modo, François Girbaud, pionero del lavado con piedra pómez en Francia, reemplazó los acabados de lavandería por acabados en laser; mientras que Levi´s produjo en 2011 los Water<less Jeans, bajo un sistema que permite ahorrar en promedio un 28% de agua, y casi un 98% en algunos productos de esa línea, a la vez invita a sus usuarios a reducir el lavado de las prendas.

Anuncio ambulante de jeans en el centro de Medellín (Colombia) 2011. Foto dispositivo móvil Juan P. Hoyos.

En la década de 2010, con el auge de los leggins en la moda femenina una nueva categoría se abrió para los jeans: los jeggins; una prenda pensada para exaltar la figura hasta cubrir el cuerpo como una segunda piel. Teniendo en cuenta que desde tiempo atrás el atractivo sexual asociado al calce del jean ha sido un asunto explícito, también es necesario reconocer en ello el carácter del jean como paliativo a las carencias físicas del cuerpo real frente al cuerpo ideal, un argumento de venta que también ha sido ampliamente explotado bajo la promesa de que usando los jeans de una determinada marca, las mujeres aumentarán el tamaño del derrière o incluso su estatura, en general, podrán corregir su figura.

No obstante los vaivenes de la moda, el jean ha sobrevivido y sobrevivirá a lo largo de la historia. Los intentos de Calvin Klein en la segunda mitad de los años noventa por introducir el kaki como el nuevo jean, demostraron que esta prenda parece ser inmortal. ¡La gente siguió prefiriendo el demin!

Para una ampliación del tema recomiendo las siguientes lecturas:

Mitolojeans. En Toussaint-Samat, M. (1996). Historia técnica y moral del vestido, 3. Complementos y estrategias. Madrid: Alianza.

Sportswear International (S.F). The Jeans Encyclopedia. Sportswear International.

Susana, S. Comp. (2004). Jeans: la vigencia de un mito. Buenos Aires: Nobuko.